I borgonovesi nella Grande Guerra

Cortina d’Ampezzo, 26 agosto 2019. Da anni sapevo dell’esistenza del “cirmolo garitta”, ma solo grazie ad un articolo recentemente uscito su una rivista specialistica ottengo qualche indicazione utile per raggiungere questo “reduce” della prima guerra mondiale ancora in vita.

Lasciata l’auto nei pressi dell’Ufficio Informazioni del Parco Naturale Dolomiti d’Ampezzo in località Pian de Loa, procedo per una comoda stradina, al momento percorsa da pochi escursionisti ma che nelle ore centrali della giornata si affolla con i numerosi turisti che vogliono immergersi tra i bellissimi e tranquilli prati e boschi del parco ampezzano, solcati dalle acque azzurre del torrente Boite. Solo una minima parte dei visitatori immagina che proprio in questi luoghi si sono svolti alcuni violentissimi combattimenti durante la Grande Guerra; di fronte a me la Croda d’Ancona con la parete verticale del Son Pauses ricorda gli inutili sacrifici dei nostri soldati che mai riuscirono a raggiungere quelle postazioni come ricorda il canto “Eravamo in ventinove/ ora in sette siamo restà / e gli altri ventidue/ sul Son Pauses li han mazzà”.
Sempre su comoda mulattiera entro nella valle di Fanes e incomincia la salita nel bosco, dove un occhio attento può individuare le tracce delle trincee. Raggiungo così la spettacolare località di Ponte Alto, dove un ponte attraversa la profonda forra scavata dal Rio Travenanzes e da cui si possono vedere le altissime cascate di Fanes. Mi incammino quindi lungo la val Travenanzes e dopo poco costeggio un laghetto alimentato da una sorgente di acqua tiepida che impedisce la formazione del ghiaccio anche in inverno, mentre nei boschi sopra al sentiero si possono scorgere ancora le tracce dello sbarramento austriaco di Fanes.
Ancora un po’ di cammino e si deve abbandonare il sentiero. Volutamente non indico la posizione e la direzione da prendere, per preservare questo luogo molto delicato. Da questo momento non si tratta più di una comoda passeggiata, ma di una vera avventura, riservata a chi è abituato a muoversi in un ambiente alpino di media montagna fuori dai sentieri segnalati. Si raccomanda quindi di essere provvisti di tutta l’attrezzatura necessaria e di registrare una traccia gps, che potrà essere indispensabile per il ritorno in caso di necessità.  

Risalgo quindi il bosco fino ai piedi di una parete da superare, individuo il passaggio consigliato dall’articolo ma, dopo un’attenta valutazione, ritengo che seppur fattibile non sia prudente seguire questa strada, soprattutto per la discesa del ritorno. Decido allora di tentare un’alternativa che, fortunatamente, riesco a trovare, riprendendo così la traccia indicata.

Ai piedi di un ghiaione una stufa in metallo testimonia la presenza di una baracca, abitata probabilmente da un numero molto limitato di soldati come indicano le rare testimonianze belliche presenti nella zona.

Seguendo le poche tracce che si intuiscono tra le rocce, gli ultimi alberi e i mughi che, a causa dell’altitudine, ormai diventano predominanti, giungo ad una postazione scavata nella roccia. Da una parte una breve galleria termina con una feritoia in cemento, probabilmente per una mitragliatrice, che domina lo sbarramento di Fanes; dall’altra sono ancora presenti i resti delle pareti in legno di una baracca quasi sospesa nel vuoto, sul vallone che scende dalle Tofane.

Qui termina il percorso e mi accorgo di non aver individuato il mio obiettivo principale, provo così a ritornare sui miei passi ed ecco che a poche decine di metri si erge tra i mughi il tronco del cirmolo. Il pino cembro, incredibilmente ancora in vita, è stato scavato al suo interno nel 1915 da un alpino, per includerlo in una baracca. Una feritoia nel tronco permetteva di osservare le linee nemiche stando al riparo. Il tutto è molto delicato, motivo per cui il percorso non è segnalato, per evitare che sia raggiunto da troppe persone.

La lettura del libro di vetta lascia capire che difficilmente più di venti persone all’anno raggiungono tale postazione, per lo più si tratta di persone accompagnate da guide locali.
È difficile descrivere le emozioni che si provano in questi luoghi, completamente isolati dal resto del mondo e dove il tempo pare essersi fermato ad un secolo prima. Impossibile non pensare agli autori di quei piccoli manufatti che hanno vissuto in quel luogo anche nelle condizioni climatiche più proibitive, viene spontaneo mettersi sull’attenti e recitare la Preghiera dell’Alpino in loro memoria.

Faccio fatica a staccarmi da quel luogo, ma le condizioni meteorologiche iniziano a cambiare e non è il caso di farsi trovare con il brutto tempo lontano dai sentieri. Ritorno sui miei passi e senza troppe difficoltà ritrovo il percorso della salita e raggiungo il sentiero principale che mi riporterà al punto di partenza, arricchito di un’esperienza molto particolare.

Tra gli argomenti che desidero affrontare negli “articoli” che, come accennavo, non saranno obbligatoriamente legati a Borgonovo, ci sono le escursioni, prevalentemente nelle dolomiti, nei luoghi dove si è combattuta la grande guerra. Inizio con questo resoconto, già apparso su “La Collegiata”, relativo ad una mia camminata della scorsa estate.

Ultima settimana di agosto, dolomiti orientali, al confine tra Val Pusteria e Cadore. La montagna, dopo il covid, è stata presa d’assalto dal turismo di massa, in alcune località sono già stati necessari provvedimenti per limitare il numero dei turisti, al fine di evitare un impatto non più sostenibile dall’ambiente. Purtroppo, molti dei nuovi turisti non hanno nemmeno le competenze per affrontare la montagna, numerosissimi infatti sono i casi di interventi di soccorso denunciati dal Soccorso Alpino, con tantissime chiamate senza un reale bisogno; si sono verificati anche tanti episodi di comportamenti sgradevoli nei confronti di gestori di malghe e rifugi. Di fronte a tutto questo, per fortuna, la montagna offre ancora la possibilità di trovare tanti posti rimasti tranquilli anche nelle vicinanze dei luoghi più affollati. È così che, con una giornata meravigliosa, decido di salire sul Cristallino di Misurina, partendo dal sentiero che inizia dal Ponte sul Popena, lungo la strada che da Dobbiaco sale verso Misurina. Partendo un po’ prima delle otto c’è ancora qualche posto libero nel parcheggio e con il fresco percorro il sentiero che risale l’alta val Popena; superando prima il bosco e successivamente la mugheta, mantengo la destra finché una deviazione, diventata da pochi anni sentiero CAI, risale la “valle delle baracche”. Oltre alle pareti del gruppo del Cristallo che mi accompagnano fin dalla partenza, si possono ammirare ora anche le Tre Cime di Lavaredo. Presto risulta evidente che il tracciato segue la vecchia mulattiera della grande guerra; superati numerosi tornanti, giungo ai piedi della parete. Per seguire il nuovo tracciato ufficiale occorre percorrere una breve e semplice ferrata, ma è opportuno avere l’apposito set per assicurarsi; io decido di percorrere invece la vecchia traccia che conosco da prima che venisse realizzata la ferrata. Dopo un primo passaggio di pochi metri di arrampicata in discesa, seguendo i bolli rossi ormai sbiaditi risalgo il canalone che richiede passo fermo e qualche passaggio di primo grado, senza essere mai esposto.
Osservo sempre bene il tracciato per avere chiaro, quando dovrò scendere, quali sono i passaggi più comodi e sicuri. Date le condizioni del terreno, bisogna evitare in ogni caso di trovarsi su questo itinerario con la pioggia o nelle nuvole, per cui la giornata deve essere del tutto sicura. Mi ricongiungo quindi all’arrivo della ferrata, il sentiero segue il vecchio tracciato di guerra; ovunque sono presenti i sostegni in ferro e legno dell’epoca, in molti punti il sentiero è letteralmente scavato nella roccia, spesso ci sono gradini. Se oggi si può salire in modo abbastanza agevole è proprio grazie al lavoro dei nostri soldati più di un secolo fa; ogni tanto lo sguardo si posa su un piccolo chiodo da scarpone perso durante il loro passaggio. Incomincio ad incontrare le prime baracche, c’è di fatto un intero villaggio. La zona era importante soprattutto per gli osservatori di artiglieria. Una galleria termina con una feritoia che offre una bellissima vista sulla valle di Landro fino alla Pusteria. Impossibile non pensare alle condizioni di vita dei nostri soldati in quei luoghi, soprattutto nei freddi inverni della guerra. Dopo la cresta fortificata il sentiero sale, ancora qualche breve passaggio di arrampicata e si raggiunge la croce di vetta a 2775 m, dopo più di tre ore di cammino e circa 1200 m di dislivello; c’è anche una piccola statuetta raffigurante la Madonna. Sono il primo a salire, la pace è totale, si ode solo qualche rumore lontano. Nonostante il periodo, in tutta la giornata salirà solo una decina di persone. Resto quasi tre ore sulla cima, sia per riposarmi che per assaporare lo splendido panorama. La Croda Rossa
d’Ampezzo di fronte alla croce di vetta è spettacolare, come le vicine e severe pareti del Cristallo e, più lontane, le Dolomiti di Sesto e del Cadore. Si vedono, ancora imbiancate, le cime dell’Austria in lontananza. Parlo un po’ con gli altri escursionisti che salgono, ci si scambiano informazioni su itinerari simili nella zona, lontani dalla folla ed in luoghi altrettanto spettacolari. Chi sale per la prima volta resta stupito dalla bellezza del panorama e dalla tranquillità. Non si tratta di un itinerario per tutti, ma allo stesso tempo non servono capacità alpinistiche, solo in qualche punto occorre fare qualche piccolo passaggio di arrampicata. L’importante è avere passo sicuro ed essere abituati a camminare su sentieri poco frequentati, esposti ed avere un buon senso dell’orientamento, oltre ad essere attrezzati in modo corretto. La fatica è ripagata dalla vista che si gode dalla cima, ma anche durante tutto il percorso, oltre che dalla quiete che regna in quei luoghi. Non verrebbe voglia di scendere ma meglio avere qualche ora di luce di margine, in caso di imprevisti. Data la tipologia del terreno a cui bisogna comunque fare attenzione, i tempi della discesa non sono molto diversi da quelli della salita, occorrono quasi tre ore. Proprio quest’ultimo aspetto obbliga a rispettare anche ritmi più lenti, a cui non siamo più abituati nella vita di tutti i giorni. L’ascensione al Cristallino di Misurina è quindi da consigliare a chi, con una sufficiente esperienza di montagna, desideri trovare un luogo di pace, allontanandosi dalle mete più affollate.